Đó là cà phê, nhưng không phải như chúng ta biết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Nicola Graydon học cách yêu thương những văn hóa uống của một quốc gia
Điều đầu tiên một người lạ cần phải học ở thành phố Hồ Chí Minh là làm thế nào để băng qua đường. Đó là một thách thức khó khăn mà đòi hỏi một sự cân bằng tốt của lãnh đạm và nhận thức sâu sắc, chuyển động về phía trước cố ý và do dự. Hướng xuống một đoàn xe gắn máy ù với người đi biểu lộ cảm xúc đằng sau mũ bảo hiểm và mặt nạ là chóng mặt. Phải mất một thời gian để khám phá ra rằng đó là một điệu nhảy cho và nhận; rằng các tay đua xe máy sẽ chảy xung quanh bạn; rằng, cuối cùng, điều cuối cùng phải làm là dừng lại. Có lẽ đó là bản chất của thành phố Hồ Chí Minh.
Một quán cà phê vỉa hè khiêm tốn là lựa chọn ưa thích dành cho ăn uống thậm chí giàu hình ảnh của Việt Nam, theo ALAMY
Đó là một thành phố nơi cảm thấy như tương lai đã vỡ bờ. Tòa nhà chọc trời mọc lên khỏi mặt đất, phá hủy các khu phố nơi cuộc sống gia đình một lần diễn ra ở cấp độ đường phố. Tuy nhiên, dưới chân một trong những tảng đá nguyên khối thủy tinh và thép ngồi một bà già, da như bánh tráng mỏng manh, phục vụ phở từ một giỏ hàng cũ, như thể không có gì là đã thay đổi.
Cách tốt nhất để thưởng thức hành động cân bằng đặc biệt này là ngồi trên ban công của một trong những quán cà phê vô số nằm rải rác khắp thành phố. Bằng cách này bạn sẽ được ra khỏi cuộc cạnh tranh nhưng có thể nhìn xuống hối hả dưới đường. Bạn cũng sẽ được uống nước giải khát phải có ít nhất một phần chịu trách nhiệm về động năng đã chuyển thành phố này thành một trong những trung tâm thương mại tinh vi nhất của Đông Nam Á trong vòng 20 năm.
Trên sân thượng của L'Usine, một quán cà phê Pháp lấy cảm hứng từ nhìn ra nhà hát opera, tôi ra lệnh cho cà phê Việt Nam cổ điển được biết đến như ca phê sữa đá - nghĩa là "cà phê, sữa, nước đá". Nó bao gồm cà phê mạnh mẽ, nhỏ giọt từ một bộ lọc nhỏ bằng kim loại vào một cốc chứa một phần là sữa đặc có đường nhiều, sau đó khuấy động và đổ trên băng trong một ly.
Lúc đầu, tôi không thể chịu đựng ngọt cloying của nó, nhưng ba ngày tôi đã phát triển nghiện buzz ngọt ngào mà sau một mát làm mới trên lưỡi. Nó phù hợp với độ ẩm của nơi này trong một cách mà một pha cà phê bình thường thì không.
Cà phê được đưa vào Việt Nam bởi người Pháp ở cuối thế kỷ 19 nhưng đất nước nhanh chóng trở thành một nước xuất khẩu mạnh mẽ, như dải rộng lớn của vùng cao nguyên đã được đưa ra qua vụ tiền mới quan trọng này. Và bây giờ là Việt Nam đã đưa cà phê lên tầm cao mới của hầu hết ẩm thực - thậm chí thuốc - chiều cao.
Tại Cà phê Trung Nguyên - Việt Nam tương đương của Starbucks, với một chuỗi các quán cà phê trong thành phố - menu cà phê kéo dài đến năm trang. Các vibe là studiously sang trọng, với
Ghế sofa tụt bảy mươi và xây dựng thương hiệu retro màu cam và nâu. Khách hàng quen viên phần lớn là thanh niên và doanh nhân Beatnik lấy cảm hứng từ.
Cà phê được thực hiện nghiêm túc ở đây, với hạt cà phê từ Ý, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Ethiopia, nhưng nó là giống cà phê Việt Nam là xứng đáng khám phá hơn. Họ đến với sự kết hợp khác nhau đậu và các công thức nấu ăn, và tên cao quý như "thành công", "sáng tạo", "Khám phá" và "tư tưởng".
Một chi nhánh của Nguyễn Trung cà phê, tương đương với Starbucks (Ảnh: Alamy)
Tôi đã đi cho "Passiona", được dành riêng cho phụ nữ phát huy với lời hứa rằng uống mật hoa này sẽ được duy trì làn da hoàn hảo và một đời sống "niềm đam mê và thành công". Tôi đã uống rất nhiều, không nhất thiết phải vì lời hứa của mình nhưng vì nó rất ngon. Một loại sinh tố cà phê, nó được phát triển trong suốt chín năm và bao gồm một sự bịa đặt của collagen, vitamin PP (chống khô da) và các loại thảo mộc phương Đông quý hiếm. Nó có thể là một tình trạng quá tải calo, nhưng đối với tôi đã trở thành một nghi lễ hàng ngày trong khi tôi dự tính kết hợp cân bằng tinh tế của thành phố cũ và mới.
Tại nhà hàng đường phố của ông Huỳnh không có tên, ăn phở thịt bò chữ ký của mình dưới ánh đèn neon, tôi nhận ra rằng dù có bao nhiêu tòa nhà chọc trời tăng và bao nhiêu xe gắn máy tốc độ hướng tới tương lai, quá khứ của Việt Nam sống trên trong thực phẩm của nó - trong phở bốc khói trên đường phố góc, trên thị trường với trận đòn về cá lấp lánh trong bát thép, trong đống lúa của hàng chục giống và đống các loại thảo mộc tươi thu hoạch. Theo ông Huỳnh giải thích, rất ít người Việt Nam sở hữu tủ lạnh bởi vì họ mua tất cả mọi thứ tươi từ thị trường. Dù giàu hay nghèo, họ thích ăn trên đường phố trên ghế nhỏ, và tất cả các nhà hàng sử dụng công thức nấu ăn gia đình truyền lại qua nhiều thế hệ. Vì vậy, nó là thanh niên hunky-dory với điện thoại di động gắn vào tai họ đậu xe gắn máy của họ trên vỉa hè, kéo lên một chiếc ghế và ăn thức ăn giống như vĩ đại, bà của họ đã làm, rất lâu trước khi chiến tranh Việt Nam bị gián đoạn việc thu thập lúa trong ruộng của sông Mekong.
Các nhà cung cấp tại một thị trường thực phẩm (Ảnh: Alamy)
Tôi mua cốc cuối cùng của tôi về ca phe sua da từ một nhà cung cấp đường phố bên ngoài Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và uống trong bóng tối của một chiếc xe tăng cũ của Mỹ với Lou, một phụ nữ trẻ người Việt Nam vẫn còn phải vật lộn với cuộc chiến. Tên của cô, Lou, đã được trao cho cô bởi một cô rất được yêu thích, người đã bị tách khỏi gia đình cô là một cô gái và cuối cùng được thực hiện bởi một kẻ đào ngũ quân đội Pháp trốn tránh quân đội Mỹ ở vùng núi. Cô ấy đi với người Pháp và cô mất 30 năm để tìm đường trở về với gia đình; để đạt được điều đó, cô phải rời con chó yêu quý của cô đằng sau. Các chuyến viếng thăm các bảo tàng lớn lên những ký ức đau cho Lou, người ta đã phải thay đổi tên nước ngoài nghe cô trong trường để bảo vệ cô khỏi sự thù hận khi cô có thể đã bị coi là hỗn hợp chủng tộc.
"Mọi người ở đây có một câu chuyện," cô nói với tôi. "Mọi người đều mất đi một người, và nhiều người đã phải sống với sự xấu hổ của chiến đấu ở phía bên sai. Chúng tôi đã chiến đấu và chém giết lẫn nhau. Không ai nói về chiến tranh nữa, như thể nó đã qua, nhưng nó không phải là thực sự. Nó sống mãi trong sự im lặng. "
Vì vậy, trong những tạp âm đó là cuộc sống đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi người mang quá khứ như là một vết thương bí mật, cung cấp cho nó lặng lẽ ở bàn thờ tổ tiên của mình nhưng quên nó trong thời gian cao điểm hàng ngày và kêu vang tha thứ của thương mại. Việt Nam đã bị xâm chiếm bởi người Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp và, cuối cùng, người Mỹ. Đó là di sản cuối cùng lấp đầy phòng của bảo tàng, nơi một lần kết thúc với hình ảnh hùng hồn và lời khai của nhiều người, nhiều người mang những vết sẹo và disfigurements của chiến tranh hóa học.
Lou không nói về nó. Không làm I. Cả hai chúng tôi nhấm nháp qua ống hút của chúng tôi, dựa trên sự ngọt ngào của ca phê sữa đá của chúng tôi như thể nó có thể pha loãng sự cay đắng của bộ nhớ và mất mát.
Nicola Graydon đi du lịch đến Việt Nam với STA Travel (0333 321 0099; statravel.co.uk), bay với Việt Nam Airlines (vietnamairlines.com ) cho £ 669 trở lại. Cô ở lại tại Grand Hotel Saigon (00 84 8 3915 5555; grandhotel.vn), một thuộc địa của khách sạn tân trang lại gần trung tâm mua sắm chính và trong khoảng cách đi bộ của sông Sài Gòn. Tăng gấp đôi từ £ 58 một đêm.
Đọc cung cấp: Khám phá Việt Nam với giá bắt đầu từ bảng 1,899pp cho 15 đêm hộ tống tour du lịch lưu trú tại khách sạn bốn và năm sao. Bao gồm các bữa ăn và chuyến bay trở về. Thăm Telegraph Travel Collection.
Nicola Graydon
telegraph.co.uk
Vietsn
