Sự ra đi của Villaseñor sau một nhiệm kỳ ngắn vẫn còn là một bí ẩn.
Kể từ khi thành lập nhãn hiệu thời trang streetwear sang trọng RHUDE vào năm 2015, Rhuigi Villaseñor đã trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong làng thời trang. Nhà thiết kế sinh ra ở Manilla, lớn lên ở Los-Angeles đã nâng cao hồ sơ cá nhân của mình và gu thẩm mỹ đường phố đặc trưng càng trở nên đáng chú ý hơn khi anh đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo tại Bally vào tháng 1 năm ngoái. Nhưng chỉ 14 tháng sau, Villaseñor rời khỏi vị trí của mình tại thương hiệu Thụy Sĩ, khiến nhiều người trong giới thời trang tự hỏi: chuyện gì đã xảy ra?
Mặc dù cần một chút tinh tế theo chủ đề, buổi trình diễn SS23 đầu tay của Villaseñor đã mang đến một khía cạnh mới cho Bally qua lăng kính gợi cảm. Chính sự chú ý đến sự sang trọng này đã được chuyển sang bộ sưu tập FW23 của anh ấy với chủ đề “du lịch chậm”. Mặc dù Bally không báo cáo số liệu bán hàng, nhưng thương hiệu đã báo cáo mức tăng 20% từ đầu năm đến nay so với năm 2022. Vì vậy, nếu các con số bị ảnh hưởng bởi vai trò của Villaseñor theo bất kỳ cách nào, thì anh ấy đã thúc đẩy Bally đi đúng hướng. Bên cạnh các số liệu tài chính, không thể phủ nhận Villaseñor đã giới thiệu thương hiệu 172 tuổi với đối tượng trẻ hơn, đó là một mục tiêu quan trọng khác liên quan đến việc hồi sinh.
Không có gì bí mật khi vai trò giám đốc sáng tạo được thèm muốn tại các hãng thời trang xa xỉ có thể là một cánh cửa quay vòng – nhưng sự sụp đổ nhanh chóng của mối quan hệ hợp tác giữa Rhuigi và Bally là điều đáng ngạc nhiên. Đối lập với sự ra đi nổi tiếng khác trong ký ức gần đây như Alessandro Michele hoặc Clare Waight Keller. Cái trước đã mang đến cho Gucci một phong cách và hướng đi hoàn toàn mới, đồng thời doanh thu của hãng đã tăng gấp ba lần từ 3,9 tỷ EUR (khoảng 4,2 tỷ USD) vào năm 2015 lên 9,7 tỷ EUR (khoảng 10,5 tỷ USD) vào năm 2021. Mặc dù tốc độ tăng trưởng doanh số giảm dần sau 2021, không thể phủ nhận sức mạnh của Michele trong việc phát triển thương hiệu. Sau ba năm làm việc tại Givenchy chứng kiến nhà mốt đạt doanh thu gần 600 triệu EUR, nhưng (khoảng 650,2 triệu USD) vẫn chưa đủ – không đạt được mục tiêu tỷ đô của Bernard Arnault. Cho đến nay, Michele và Keller vẫn chưa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo nào khác tại một nhà mốt lớn. Tuy nhiên, mỗi người có nhiều thời gian hơn để tạo ra một câu chuyện và phong cách.
Có phải một trong những sai sót ở đây là Bally đã mong đợi quá nhiều từ Villaseñor quá nhanh? Có lẽ. Một năm làm giám đốc sáng tạo tại một nhà mốt lớn sang trọng hiếm khi đủ thời gian để truyền đạt đầy đủ tầm nhìn của một người, đặc biệt khi kinh nghiệm trước đây của ứng viên là hoạt động duy nhất cho thương hiệu của họ. Rõ ràng là Bally đã bị Villaseñor thu hút do sự thành công rộng rãi của RHUDE và những người hâm mộ nổi tiếng như Jay-Z, LeBron James, Kendrick Lamar và The Weeknd, điều này đã khiến anh ấy trở thành một ứng cử viên hấp dẫn để vực dậy nhãn hiệu được đánh giá cao nhưng không hoạt động một cách sáng tạo. Nhưng chỉ một năm và hai bộ sưu tập đơn giản là không đủ thời gian cho một thương hiệu hoàn chỉnh 180.
Sự chia rẽ đặc biệt đáng báo động do lời hứa của Villaseñor và nhiệm kỳ của ông ngắn ngủi một cách kỳ lạ. Không được đào tạo chính thức về thiết kế ngoài thời gian thực tập sau trung học với Shaun Samson, sáng tạo lớn lên ở Thung lũng San Fernando đại diện cho một lớp nhà thiết kế đang mang thời trang cao cấp xuống Trái đất bằng cách tiếp cận những thứ không thể tiếp cận. Sự thành công trong thời trang phần lớn là dựa trên công thức và kết nối, vì vậy, bất cứ khi nào có ai đó có nền tảng phi truyền thống xuất hiện, cho dù đó là Villaseñor, Virgil Abloh quá cố hay thậm chí là Pharrell Williams, những người đạt đến những đỉnh cao này, thì cả ngành công nghiệp và người hâm mộ đều ủng hộ họ. Thành công vì nó phá vỡ sự mong đợi. Nhưng, lời hứa và áp lực thực hiện không phải không có sai sót.
Villaseñor cho biết: “Trải nghiệm của tôi tại Bally là một vinh dự đáng kinh ngạc. Tôi không chúc gì cho thương hiệu ngoài những điều tốt đẹp nhất trong tất cả các nỗ lực trong tương lai và mong được thưởng thức chương sáng tạo tiếp theo của nó”. Mặc dù ngắn gọn, nhưng tuyên bố đầu tiên của nhà thiết kế về việc ra đi của anh ấy cho thấy sự chia rẽ diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, các tweet xung quanh thời gian có thể gợi ý sự khác biệt sáng tạo đang diễn ra.
Những lời của Villaseñor dẫn đến thông báo rời đi chính thức và vào ngày có khả năng truyền đạt sự sai lệch về hướng sáng tạo và mục tiêu tổng thể, điều này không hiếm khi các nhà thiết kế tham gia vào những nhà mốt lớn. Trong trường hợp của Michele, tuyên bố khởi hành của nhà thiết kế đã tiết lộ, “Có những lúc con đường chia rẽ vì những quan điểm khác nhau mà mỗi người trong chúng ta có thể có”. Tuyên bố của Keller hoàn toàn tập trung vào mặt tích cực và không cung cấp thông tin chi tiết về lý do rời đi: “Tập trung vào một thế giới dựa trên Haute Couture là một trong những điểm nổi bật trong hành trình chuyên nghiệp của tôi. Tôi đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đáng kinh ngạc với các xưởng thiết kế và xưởng thiết kế xuất sắc của Givenchy: tài năng và sự cống hiến đặc biệt của các bạn sẽ mãi mãi đọng lại trong ký ức của tôi”.
Nhưng điểm gây tranh cãi trong những vấn đề này là chi phí cá nhân là gì và một người có thể lấy bao nhiêu? Nhưng giờ hai người đã đường ai nấy đi, Villaseñor sẽ tiếp tục tập trung cho RHUDE nhưng khả năng anh chuyển đến một nhà mốt khác vẫn còn đang được đặt ra. Trong trường hợp của Bally, nhóm nội bộ của họ sẽ tạm thời đóng vai trò dẫn đầu về mặt sáng tạo, nhưng giờ đây họ có một lỗ hổng khác cần lấp đầy. Thực tế là Bally phải lấp đầy khoảng trống chỉ sau 1,5 năm kéo dài thời gian hồi sinh của họ và đặc biệt gây khó chịu cho những ai mong chờ công việc của Villaseñor tại nhà mốt Thụy Sĩ. Vì Villaseñor không phù hợp với khuôn mẫu cho Bally, nên câu hỏi vẫn là ai là nhà thiết kế phù hợp cho nhà mốt.
Một vài cái tên ngay lập tức xuất hiện trong đầu là Raul Lopez, Martine Rose và Bianca Saunders, ba nhà thiết kế đã chạm khắc thành công làn đường của riêng mình trong thời trang đương đại. Điều khiến ba ứng cử viên hợp lý cho một nhà mốt lớn là khả năng mang những kiểu dáng cổ điển phù hợp với thời hiện đại, sự hiểu biết về cách làm cho trang phục đường phố bình tĩnh trở nên hấp dẫn và mối liên hệ của chúng với khán giả trẻ. Tất cả họ đều tự do di chuyển giữa RTW cao cấp và thời trang đường phố – ngay cả với các yếu tố thời trang cao cấp trong trường hợp của Lopez. Ngoài ra, cả Lopez và Saunders đều đã lọt vào vòng chung kết Giải thưởng LVMH, trong khi Rose cũng là một ứng cử viên. Bên cạnh các nhà thiết kế tiềm năng, điều quan trọng cần lưu ý là đầu năm nay Bally đã mời diễn viên người Mỹ Adrien Brody thiết kế một bộ sưu tập capsule, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.
Bên cạnh việc ai sẽ dẫn dắt Bally tiếp theo, vấn đề hiện tại còn thúc đẩy cuộc trò chuyện về doanh thu của các giám đốc sáng tạo. Việc tìm ra cách khắc phục phù hợp hiếm khi là một quá trình dễ dàng, nhưng cũng nhanh như việc các giám đốc sáng tạo được coi là những nhân vật nổi tiếng theo đúng nghĩa của họ, tốc độ doanh thu ngày càng tăng cho thấy khả năng thay thế đang sôi sục. Đối với Bally, điểm kỳ diệu là tạo ra sự cân bằng giữa việc tìm kiếm giám đốc sáng tạo phù hợp để thúc đẩy tầm nhìn của nó mà không phải xoay vòng qua quá nhiều con số. Bởi vì nếu điều sau xảy ra, mục tiêu của thương hiệu kế thừa là đáp ứng đương đại có thể xa vời hơn so với tưởng tượng.
Tại thời điểm này, nhóm của Villaseñor không chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn hoặc câu hỏi nào về vấn đề đó, càng cho thấy cần có một cuộc thảo luận rộng hơn. Hãy theo dõi bất kỳ thông tin cập nhật tiềm năng nào về sự ra đi của Rhuigi Villaseñor và những gì anh ấy dự định làm tiếp theo.
